Wyłącznik wyciszający monitory studyjne z funkcją przełączania profili Sonarworks Reference 4 Studio

Witam wszystkich po długiej przerwie! Tym razem opowiem wam, jak zbudować wyłącznik wyciszający monitory, który automatycznie przełącza profil Sonarworks Reference 4 Studio z monitorowego na słuchawkowy.

Niedawno kupiłem trochę sprzętu do domowego studia – pozbyłem się wysłużonego wzmacniacza Harman / Kardon i kolumn HiFi, żeby zastąpić to wszystko półprofesjonalnymi monitorami Presonus Eris E5. Tu pojawił się pewien problem związany z tym, że stary wzmacniacz z mnóstwem dedykowanych wejść i wyjść służył też do słuchania muzyki z gramofonu lub z odbiornika Bluetooth. Mój dwukanałowy interfejs audio w żaden sposób nie mógł w tym pomóc. Zakupiłem więc mikser analogowy Allen & Heath ZEDi 8 z funkcją interfejsu audio USB. Spokojnie, już przechodzę do sedna 😄. W mikserze tym, podobnie jak we wszystkich innych tego typu konstrukcjach, wyjście słuchawkowe znajduje się w torze sygnału już po faderze Main Mix.

To oznacza, że wyciszenie monitorów powoduje jednocześnie wyciszenie słuchawek. Nie da się pokierować dźwięku wyłącznie do słuchawek.

To nie jest żadna wada konstrukcyjna, jest to związane z tym, że miksery tego rodzaju przeznaczone są raczej do nagłaśniania niewielkich eventów, muzyki w klubie itp. Czasem są używane jako miksery odsłuchowe przez muzyków na scenie. W takich zastosowaniach nie jest potrzebne autonomiczne wyjście słuchawkowe.

Jednak ja podczas odsłuchu ze słuchawek potrzebuję wyciszać monitory. W tej sytuacji musiałbym za każdym razem osobno wyłączać lewy i prawy monitor wyłącznikami, które znajdują się z tyłu. Albo kupić kolejne urządzenie, jakiś kontroler monitorów typu Behringer Monitor1. Bardzo nie podobał mi się ten pomysł. Kolejny wielki grat na półkę, z ogromnym i zupełnie mi niepotrzebnym pokrętłem głośności. Stwierdziłem, że sam zbuduję mały wyłącznik.

W tym artykule zakładam, że miałeś już do czynienia z lutowaniem, więc nie wymieniam wszystkich niezbędnych narzędzi do wykonania tego projektu ani nie piszę o tym jak dokładnie powinien przebiegać montaż. Technika lutowania to temat na osobny artykuł, lub nawet całego bloga. Pracowałem nawet kiedyś z osobą która napisała o tym doktorat 😄

Dlaczego powinieneś skonstruować wyłącznik monitorów studyjnych?

  1. Masz mikser w którym nie da się wyciszyć głośników bez wyciszania słuchawek.
  2. Na twoim interfejsie audio ustawiłeś optymalny SPL dla monitorów i słuchawek, więc wolisz nie regulować już tych ustawień.
  3. Podłączyłeś zasilanie monitorów i interfejsu audio do jednej listwy z wyłącznikiem, żeby wszystko włączać i wyłączać naraz w wygodnym miejscu. Wtedy powinieneś wyciszyć głośniki przed przełączeniem zasilania, żeby nie uszkodzić ich nagłym „strzałem”.
  4. Zależy ci, żeby wyłączenie dźwięku w monitorach powodowało przełączenie profilu kalibracji Sonarworks Reference 4 Studio na słuchawkowy.
  5. Znudziło ci się przekręcanie dwóch pokręteł żeby ściszyć monitory a pogłośnić słuchawki.
  6. Po prostu uwielbiasz majsterkować 🙂
W tekście, dla Twojej wygody będą pojawiać się linki do sklepów TME, ElectroPark i Botland. Nie jestem z tymi firmami powiązany w żaden sposób oprócz takiego, że kupuję tam części.

Wersja podstawowa – wyciszanie monitorów

Elektryczne wyciszanie symetrycznego sygnału audio jest banalnie proste. Wystarczy jedynie zewrzeć za pomocą przełącznika tzw. sygnał gorący i zimny (na obu kanałach – lewym i prawym). Złącza XLR i Jack TRS mają trzy styki. Jeden z nich to masa, która nie zawiera pożytecznego sygnału, a dwa pozostałe niosą identyczny sygnał, ale odwrócony w fazie. To powoduje, że ich zsumowanie poprzez zwarcie daje napięcie równe 0. Pierwsza wersja mojego wyłącznika robiła dokładnie to i nic więcej, przy czym użyłem złącz Jack TRS dla oszczędności miejsca.

Schemat połączeń wejść i wyjść z przełącznikiem

Czyli musimy połączyć wszystkie pola lutownicze wejść z wyjściem, bo sygnał nigdy nie jest odłączany. Pada po prostu ofiarą sumy zerowej 😄. Styki kołnierza i czubka Jacka łączymy z przełącznikiem tak, żeby mógł je zwierać. Analogicznie wyglądałaby sytuacja ze złączami XLR, wtedy zwieralibyśmy pin 2. oraz 3.

Nieważne czy do przełącznika podłączysz pola z wejścia czy z wyjścia. Wyjście z wejściem i tak są bezpośrednio połączone.

Lista części

  1. Obudowa aluminiowa typu Hammond 80 x 120 x 59 cm
  2. 4 gniazda Jack TRS, ja użyłem dwa podwójne złącza Amphenol ACJS-MHDCM
  3. Przełącznik dźwigniowy DPDT jeśli interesuje Cię tylko wyciszanie, lub 3PDT jeżeli interesuje cię dalsza rozbudowa.
  4. Przewody FLRY 0.35mm² – do łączenia elementów ze sobą.
Przy zakupie gniazd Jack TRS trzeba koniecznie zwrócić uwagę na to jak skonstruowany jest kołnierz do montażu w obudowie. Jeśli jest całkowicie plastikowy, tak jak na szkicu powyżej, to trzeba w jakiś inny sposób połączyć obudowę z masą sygnału (czarny przewód). Tylko wtedy obudowa będzie mogła chronić sygnał przed zakłóceniami elektromagnetycznymi z zewnątrz. Ja kupiłem gniazda z metalowymi kołnierzami, więc połączenie z masą zapewnia zwyczajne przykręcenie ich nakrętką do obudowy.

Przełączanie profili Sonarworks Reference 4 Studio

Sonarworks Reference 4 Studio to popularna aplikacja która pozwala na skorygowanie charakterystyki częstotliwościowej słuchawek lub monitorów studyjnych. Słuchawki są kalibrowane na podstawie uśrednionej odpowiedzi pewnej ilości egzemplarzy danego modelu. Dostępne są profile ponad 200 modeli najpopularniejszych słuchawek, zarówno profesjonalnych i budżetowych. Monitory kalibruje się dla danego miejsca odsłuchowego za pomocą mikrofonu pomiarowego.

Dzięki bardzo prostej modyfikacji naszego wyłącznika możemy sprawić, że Sonarworks automatycznie przełączy się na tryb słuchawkowy po wyciszeniu głośników.

Wykorzystamy fakt, że Sonarworks funkcjonuje jako zwykły plugin który umieszczamy w naszym ulubionym DAW (dostępne sa wszystkie najpopularniejsze formaty: VST, AAX, AU i RTAS), a część z jego parametrów może być sterowana za pomocą komunikatów MIDI. Dodamy do naszego wyłącznika funkcjonalność USB MIDI sterowaną przez stan przełącznika dźwigniowego.

Konstruowałem już wcześniej urządzenia z tradycyjnym MIDI ze złączami DIN5, używając szeregowego protokołu UART. Były to dość pracochłonne projekty wymagające napisania skomplikowanego programu, zaprojektowania i wykonania płytek drukowanych itp. Z USB jednak nie miałem do tej pory do czynienia, a ostatnio nie mam już tyle czasu na projektowanie co kiedyś. Zacząłem się więc rozglądać za gotowymi modułami które mogłyby jak najwięcej roboty wykonać za mnie.

Płytka rozwojowa Teensy LC

Spodobała mi się seria płytek rozwojowych Teensy, kompatybilna z popularnym Arduino, ale w miniaturowym rozmiarze którego wymaga ten projekt. Arduino ma gotową konfigurację dla urządzeń USB MIDI i bibliotekę do obsługi komunikatów. Najmniejsza wersja, Teensy LC, ma wymiary 3.5 x 1.7 cm. To jest wszystko co nam potrzeba. Napisanie odpowiedniego kodu przy takim wsparciu to około 20 minut. Poza tym jedyne co trzeba zrobić to podłączyć przełącznik do jednego z pinów i do masy na płytce. Korzystając też z faktu, że wcześniej całkowicie pasywne urządzenie ma teraz dostęp do zasilania poprzez USB, dodamy ładnego LEDa który będzie pokazywał czy głośniki są włączone.

Programowanie płytki Teensy LC

Aby móc programować płytki z serii Teensy należy zainstalować aplikację Arduino z nakładką Teensyduino. W tym celu trzeba postępować wg. instrukcji dla swojego systemu operacyjnego zawartej na tej stronie. Następnie otwieramy zainstalowaną aplikację (Arduino na Windows i Linux, Teensyduino na MacOS). Naszym oczom ukaże się pusty szkic programu. Następnie w zakładce Tools -> Board wybieramy płytkę którą będziemy używać, w tym wypadku Teensyduino -> Teensy LC.

Potem, zaraz poniżej zakładki w której wybieraliśmy płytkę, należy ustawić klasę urządzenia USB (USB Type). W naszym przypadku będzie to oczywiście MIDI.

Teraz trzeba napisać program naszego kontrolera. Pełny kod znajdziecie poniżej. Należy go po prostu przekleić do edytora tekstu w Arduino / Teensyduino. Nie będę wdawał się w szczegóły poszczególnych linijek, w kodzie znajdziecie komentarze które powinny być w miarę jasne. To co ten program robi, to ustawienie jednego z pinów jako wejścia przełącznika, a trzech kolejnych jako wyjścia logiczne (jedno do sterowania LEDem, dwa kolejne do odłączania wyjścia słuchawkowego, będzie o tym mowa później). Włącza się również timer odmierzający sekundy. Zmiana stanu logicznego na wejściu przełącznika (poprzez zwarcie pinu mikrokontrolera do masy) powoduje wysłanie komunikatu MIDI Control Change 22 i zmianę stanu diody LED. Ten sam komunikat MIDI jest potem wysyłany co sekundę. Jest to potrzebne dlatego, że przecież w momencie przełączenia stanu monitorów niekoniecznie mamy otwarty nasz program DAW. Jeśli otworzymy go później, nie musimy się już martwić o to czy włączony jest prawidłowy profil kalibracyjny.

#include <Metro.h>
#include <Bounce2.h>

// state of speakers
bool speakers_on = false;

// cc values
int cc_off = 0;
int cc_on = 65;
int Midi_Channel = 3;

// timer for sending CC's
Metro messagesTimer = Metro(1000);

// set MIDI CC number
int cc0 = 22;

Bounce switch1 = Bounce();

// Sets pin states and sends MIDI message
// based on speakers on / off state
void setSpeakerState(bool on) {
  bool pinState;
  if (on) {
    pinState = HIGH;
    usbMIDI.sendControlChange(cc0, cc_off, Midi_Channel);
  } else {
    pinState = LOW;
    usbMIDI.sendControlChange(cc0, cc_on, Midi_Channel);
  }

  digitalWrite(1, pinState);
  digitalWrite(2, pinState);
  digitalWrite(3, pinState);
  speakers_on = on;
}

void setup() {
  // MIDI rate
  Serial.begin(31250);

  // Configure switch
  switch1.attach ( 0 , INPUT_PULLUP );
  switch1.interval(50);

  // Configure LED and relay outputs
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);

  // Set LED, relay, and speakers state global
  // based on current switch position
  if (digitalRead(0)) {
    setSpeakerState(true);
  } else {
    setSpeakerState(false);
  }
}

void loop() {
  
  // Switch handle code
  switch1.update();

  if (switch1.fell())
  {
    setSpeakerState(false);
  }
  
  else if (switch1.rose())
  {
    setSpeakerState(true);
  }

  // check if timer was overflowed
  if (messagesTimer.check() == 1) {

    if (speakers_on)
    {
      usbMIDI.sendControlChange(cc0, cc_off, Midi_Channel);
    } else
    {
      usbMIDI.sendControlChange(cc0, cc_on, Midi_Channel);
    }
  }

  while (usbMIDI.read()) {
    // read & ignore incoming messages
    // to prevent buffer overflow
  }
  
}

Na samym początku do kodu dołączone są dwie biblioteki: Bounce2 służy do likwidacji szumów z wejścia przełącznika (spowodowanych mechanicznym drganiem styków po przełączeniu), natomiast Metro służy do odmierzania czasu. Żeby kod prawidłowo się kompilował, musimy upewnić się że mamy zainstalowane te biblioteki. W tym celu wchodzimy do zakładki Sketch -> Include Library -> Manage Libraries, wpisujemy w wyszukiwarkę nazwę biblioteki. Jeśli nie jest zainstalowana, klikamy Install, ot cała filozofia.

Teraz czas podłączyć naszą płytkę do komputera za pomocą kabla USB Micro. Po podłączeniu powinna zacząć migać dioda LED. Jest to domyślny program na wszystkich nowych płytkach Teensy. Żeby włączyć tryb programowania wystarczy nacisnąć przycisk znajdujący się na płytce. W zakładce Tools -> Port, w sekcji „Teensy Ports”, powinno pojawić się urządzenie HID – wybieramy to urządzenie.

Teraz wystarczy kliknąć symbol strzałeczki skierowanej w prawo (➡︎) nad edytorem z kodem naszego programu. Spowoduje to skompilowanie kodu i wgranie go do pamięci Flash mikrokontrolera. I już – nasza płytka jest gotowa do pracy.

Możemy od razu sprawdzić czy kontroler MIDI działa prawidłowo. Wystarczy użyć dowolnego narzędzia do monitorowania komunikatów MIDI, np. MIDI View lub pluginu dostępnego w programie Reaper o nazwie ReaControlMIDI. Urządzenie będzie się przedstawiać jako Teensyduino – Teensy MIDI. Ponieważ nie jest podłączony do niego żaden przełącznik, płytka powinna co sekundę wysyłać komunikat odpowiadający włączonym głośnikom. W tym wypadku jest to komunikat Control Change o numerze 22 i wartości 0 na kanale 3. Można to oczywiście zmienić w kodzie programu.

Jak przetestować urządzenie MIDI w programie Reaper

  1. Otwieramy ustawienia programu (Options -> Preferences). Wybieramy zakładkę Midi Devices w sekcji Audio. Znajdujemy nasze urządzenie (Teensyduino – Teensy MIDI). Klikamy je prawym przyciskiem myszy i zaznaczamy dwie opcje: Enable inputEnable input for control messages.

  1. Klikamy Apply i zamykamy opcje. Teraz dodajemy nową ścieżkę w sekwencerze. Wystarczy kliknąć w pustą przestrzeń ze ścieżkami prawym przyciskiem myszy i wybrać Insert new track.
  2. Następnie trzeba skonfigurować ścieżkę tak, żeby przyjmowała komunikaty MIDI. Klikamy prawym przyciskiem myszy na czerwony przycisk uzbrajania ścieżki do nagrywania, w zakładce Input: MIDI wybieramy Teensyduino – Teensy MIDI, a następnie z listy kanałów wybieramy kanał 3 (o ile nie zmieniliśmy tego kanału w kodzie).

  1. Teraz uzbrajamy ścieżkę do nagrywania klikając czerwony przycisk (tylko wtedy ścieżka będzie zwracać uwagę na jakiekolwiek komunikaty). Klikamy przycisk FX na ścieżce, wpisujemy w wyszukiwarce „MIDI” i wybieramy plugin ReaControlMIDI.

  1. W ustawieniach klikamy button Show Log i naszym oczom powinien ukazać się terminal wyświetlający wszystkie przychodzące komunikaty MIDI.

Teraz pozostało nam już tylko połączyć ze sobą wszystkie komponenty.

Montaż elementów

Jedynym koniecznym elementem który musimy połączyć z płytką jest przełącznik. Podłączamy go tak, żeby mógł zwierać pin 0 na płytce z polem oznaczonym G (czyli masą układu). Zwarcie musi następować w tym samym położeniu przełącznika w którym zwieramy żyły sygnałowe obu kanałów (czyli w położeniu wyciszającym głośniki).

W programie zawarłem też funkcję sterowania diodą LED. Nie jest konieczne jej montowanie, jeśli jednak chcecie dodać taki wskaźnik włączenia monitorów, wystarczy anodę (dłuższą nóżkę) diody podłączyć przez rezystor do pinu oznaczonego 1, a katodę (krótszą nóżkę) do pola G. W polu G mamy już przylutowany przewód od przełącznika, więc ja przewód diody poprowadziłem po prostu do tego właśnie pola lutowniczego na przełączniku. Trzeba sobie radzić 😄.

Wartość rezystora jest zależna od rodzaju LEDa jakiego użyjecie, musicie poeksperymentować. Im wyższa oporność rezystora tym mniejsza jasność diody.

Schemat połączeń płytki Teensy LC z przełącznikiem i gniazdem USB

Na płytce jeż już złącze USB Micro, jednak ja przylutowałem zewnętrzne, bo zamocowanie płytki w odpowiednim miejscu byłoby problematyczne. Możliwą alternatywą byłoby kupienie przewodu z wtyczką USB Micro z jednej strony i preferowanym rodzajem gniazda USB z drugiej. Kabel można by podłączyć do gniazda w płytce, wyprowadzić przez otwór w obudowie i zabezpieczyć odgiętką albo czarnym silikonem. Ja zdecydowałem się na montowane w obudowie gniazdo USB Mini, które wciąż jest bardzo niewielkie, a jednak oferuje trochę pewniejsze połączenie niż Micro. Gniazdo było absurdalnie drogie (ok. 60 zł), ale bardzo zależało mi, żeby nie robić „paździerza”.

Po zlutowaniu całości, urządzenie jest gotowe. Kiedy głośniki są włączone, wysyłany jest komunikat 0, a kiedy wyłączone – 64, dokładnie tak jak oczekiwał będzie tego Sonarworks Reference.

Lista części

  1. Teensy LC, ale można użyć dowolnej płytki z serii Teensy, a nawet (niemal) dowolnej płytki kompatybilnej z Arduino. Szczególnie Arduino Nano mogłoby być dobrym zamiennikiem. Unikajcie jednak płytek z mikrokontrolerem ATtiny85, ponieważ USB służy na nich tylko do programowania.
  2. Dowolna dioda LED o napięciu pracy poniżej 3.3V. Ja użyłem takiej, z opornikiem 7.5k. Zwróćcie uwagę na kąt świecenia, raczej unikałbym LEDów z kątem niższym niż 50 stopni.
  3. Opcjonalnie – gniazdo USB. Ja użyłem takiego, to jest jedyne w miarę niewielkie gniazdo przykręcane do obudowy jakie znalazłem. Nie są dołączone do niego w zestawie śrubki, na dodatek użyty został gwint calowy 2 – 56 UNC, takie śrubki są praktycznie nie do dostania! Na szczęście bardzo dobrze pasują śrubki metryczne M2 o długości 5mm. Jeśli macie jakieś inne pomysły na gniazdo USB to dajcie mi znać. Przyznaję, że złącze za 60 zł to nie jest optymalne rozwiązanie.
  4. Przewody FLRY 0.35mm² – do łączenia elementów ze sobą.
  5. Rezystory 0.25W – potrzebujecie tylko jeden, ale nie wiecie jaki 🙂 . Zresztą i tak nie da się ich kupić na sztuki.
  6. Rurki termokurczliwe – 2mm do osłony pól lutowniczych gniazda USB po zlutowaniu, bo styki są bardzo blisko siebie. 4mm do osłony nóżki diody z przylutowanym rezystorem.

Konfiguracja Sonarworks Reference 4 Studio do działania z wyłącznikiem

Proces mapowania naszego komunikatu MIDI do odpowiedniego parametru w programie Sonarworks Reference będzie wyglądał różnie w zależności od użytego programu DAW. Zazwyczaj będzie się to sprowadzało do znalezienia na liście parametrów tego o nazwie Plugin mode, a następnie:

  • przypisanie do niego komunikatu o numerze 22 na kanale 3, lub
  • włączenie dla niego opcji MIDI Learn, odpowiedni komunikat powinien przypisać się po chwili automatycznie, ponieważ jest wysyłany co sekundę.

Jak skonfigurować wyłącznik w programie Reaper

  1. Włączamy nasze urządzenie MIDI w opcjach programu tak jak jest to opisane w punkcie 1. instrukcji testowania urządzenia z tą różnicą, że tym razem wystarczy włączyć tylko opcję Enable input for control messages
  2. W zakładce View klikamy opcję Monitoring FX. Tutaj dodajemy pluginy które nie są częścią miksu, tylko są związane z naszym środowiskiem odsłuchowym.

  1. Dodajemy plugin Sonarworks Reference 4 Studio
  2. W opcjach pluginu wybieramy Params -> Learn -> Plugin mode. Ta opcja odpowiada za przełączanie pomiędzy trybem monitorowym a słuchawkowym. Jeśli wartość przesłanego komunikatu będzie mieścić się w przedziale 0 – 63 to włączymy tryb monitorowy. Wartości 64 – 127 odpowiadają za tryb słuchawkowy.

  1. Otworzy się okienko z instrukcją, że należy teraz użyć kontrolera który ma być zmapowany do tego parametru. W ten sposób program sam wykryje o jaki komunikat nam chodzi. My nie musimy nic robić z naszym wyłącznikiem, bo on wysyła komunikat co sekundę. Po chwili w białym okienku pojawią się szczegóły mapowanego komunikatu. Możemy ustawić też różne inne opcje kontroli parametru przez MIDI, ale tutaj najlepiej sprawdzi się domyślne ustawienie. Po kliknięciu OK, nasz kontroler powinien już prawidłowo przełączać profile.

Wyłączanie słuchawek gdy monitory są włączone

Skoro już automatyzujemy to szkoda by było, gdyby podczas pracy z monitorami bliskiego pola słuchawki brzęczały nam bez powodu na wieszaku. Skoro trzeba było dodać do projektu mikrokontroler, to niech teraz kontroluje 🙂. Tak naprawdę odłączanie słuchawek można by załatwić w całości analogowo, jednak przy takiej konfiguracji potrzebny by był dość nietypowy przełącznik 5PDT, czyli dwupozycyjny przełącznik z pięcioma (lub więcej) sekcjami. Takie przełączniki istnieją, ale są rzadkie i drogie. Ja zdecydowałem się wykorzystać moduł z dwoma przekaźnikami OKY3012. Można tu użyć dowolnego innego modułu z zastrzeżeniem, że napięcie pracy przekaźników musi wynosić 5V – takie napięcie uzyskamy z portu USB komputera.

Przekaźnik to po prostu przełącznik który nie jest przełączany ręcznie tylko przez prąd elektryczny. Wewnątrz jest elektromagnes, który po podłączeniu do zasilania przestawia styk przełącznika

Zasada działania jest bardzo prosta – wyjście słuchawkowe interfejsu audio lub miksera podłączamy do wejścia słuchawkowego w naszym wyłączniku, a słuchawki do wyjścia. W momencie kiedy włączymy monitory, przekaźniki fizycznie rozłączą przewody sygnałowe pomiędzy tymi złączami.

Schemat podłączenia modułu z przekaźnikami do mikrokontrolera oraz wejścia i wyjścia słuchawkowego

Montaż nie jest skomplikowany. Trzeba podłączyć 5V i masę (GND), piny 2 i 3 na płytce Teensy podłączyć do wejść sterujących przekaźnikami, a styki złącz słuchawkowych podłączyć do sekcji przełączających w przekaźnikach. Jeden przekaźnik będzie odłączał lewy kanał, a drugi prawy.

Kiedy połączyłem wszystko ze sobą, okazało się, że ten moduł ma również dwa czerwone LEDy które sygnalizują stan przekaźników. Są mi one całkowicie zbędne, bo moduł jest zamknięty wewnątrz obudowy, jednak nie miałem już czasu by je wylutować. Jak zacząłem testować w domu wyłącznik zauważyłem, że przezroczysty LED którego użyłem przepuszcza odrobinkę tego czerwonego światła kiedy głośniki są wyłączone, wygląda to nawet fajnie 😄.

Lista części

  1. Moduł z dwoma przekaźnikami 5v, np. taki lub taki.
  2. Dwa gniazda Jack, np. Amphenol ACJS-MHDCM
  3. Styki goldpin i obudowa na 4 styki (ewentualnie można wylutować listwę kołkową z modułu i połączyć płytki bezpośrednio przewodami)
  4. Śrubki M3 10mm, nakrętki i słupki dystansowe do montażu modułu na obudowie. Polecam śrubki na imbus – mają najbardziej płaski łeb i bardzo estetycznie prezentują się na obudowie

Montaż w obudowie

Tak na prawdę duża część pracy, o ile nie największa, to solidne i w miarę estetyczne złożenie całości w gotowe urządzenie. Ja w pierwszej kolejności wyznaczyłem sobie osie symetrii na tylnej i przedniej ściance, żeby przełącznik znajdował się dokładnie na środku, a gniazda były równo rozmieszczone. Następnie zaznaczyłem sobie wszystkie punkty wiercenia i zrobiłem małe otworki wiertłem 3mm, dzięki czemu mogłem dokładniej wykonać otwory już grubszymi wiertłami.

Większość gniazd Jack 6.3 mm wymaga otworu 10 (tak jak użyte tu Amphenole) lub 11 mm. Przełączniki – 5 lub 6 mm (w moim przypadku 6). Najpopularniejsze LEDy mają średnicę 5 lub 3 mm. Moduł z przekaźnikami montujemy śrubami M3, więc potrzebujemy wiertła 3mm.

Po prawej i lewej stronie są gniazda monitorowe. Po środku jest wejście słuchawkowe. Otwór na gniazdo USB wyszedł mi niezbyt estetycznie.

Najtrudniejsze jest przygotowanie otworu pod gniazdo USB. Ja nawierciłem najpierw otwór o szerokości złącza (7 mm), a później tym samym wiertłem frezowałem na odpowiednią długość. Niestety, końcowy efekt nie jest zbyt estetyczny, na szczęście jest schowany z tyłu. Do montażu używamy śrub M2 więc wiercimy po bokach dwa otworki wiertłem 2mm

Moduł z przekaźnikami umieściłem na lewej ściance wyłącznika. Miejsce to ma tą wadę, że bardzo trudno jest dostać się do śrub znajdujących się bliżej ścianki górnej, przez co nakręcenie na nie nakrętek było ekstremalnie trudne. Myślę że gdyby przymocować go do ścianki górnej to byłoby sporo łatwiej.

Po wywierceniu przygotowaniu wszystkich otworów warto przetrzeć obudowę drobnym papierem ściernym i polakierować przezroczystym lakierem. Przed położeniem lakieru trzeba użyć jakiegoś podkładu dedykowanego do aluminium, inaczej nie będzie się trzymał.

Ponieważ płytka Teensy LC nie ma żadnych otworów montażowych, zrezygnowałem z jakiegokolwiek mocowania. Obciąłem dół woreczka ESD w który była zapakowana, włożyłem ją do wewnątrz wyprowadzając przewody po obu stronach woreczka i zabezpieczyłem taśmą izolacyjną. Jeśli chcecie solidniejszego rozwiązania to Arduino Nano posiada otwory montażowe. Inny sposób który przychodzi mi do głowy to przylutowanie do płytki listw kołkowych po obu stronach, a następnie przylutowanie całości do płytki uniwersalnej z wywierconymi otworami do montażu.

Diodę LED posmarowałem delikatnie przezroczystym silikonem i włożyłem do wywierconego wcześniej otworu.

Etykietę zrobiłem na szybko na iPadzie w aplikacji Pages i wydrukowałem na przezroczystej folii. Następnie przykleiłem ją klejem w sprayu do frontu obudowy (nadrukiem w stronę obudowy) i wyciąłem wszystkie otwory precyzyjnym nożykiem.


Dziękuję, że dotarłeś do końca artykułu. Mam nadzieję że dowiedziałeś się czegoś ciekawego. To urządzenie jest zaprojektowanie w stu procentach pod moje potrzeby, więc może w Twojej sytuacji przydałyby się inne funkcje tego wyłącznika? Jeśli masz jakieś pomysły, związane z tym projektem lub nie, daj mi koniecznie znać w komentarzu 🙂.

  • Styczeń 28, 2021
  • DIY

O autorze

Przemek jest basistą i wokalistą zespołu Bleeding Moses, web developerem, oraz konstruktorem analogowych i cyfrowych efektów gitarowych.